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La plupart des sacs que nous voyons abîmés ne le sont pas par négligence. Ils le sont par excès de soin : un produit trop gras, une éponge humide, un rangement hermétique. Le cuir est une peau — il respire, il bouge, et il supporte mal qu'on le traite comme du plastique.

Les trois règles

Le remplir. Un sac vide s'affaisse et le pli devient permanent en quelques semaines. Bourrez-le de papier de soie sans acide — jamais de papier journal, dont l'encre migre — ou d'un tissu propre. Assez pour tenir la forme, pas assez pour tendre le cuir.

Le laisser respirer. Rangez-le dans son housse en coton, jamais dans un plastique : l'humidité s'y condense et le cuir moisit. À l'abri de la lumière directe, qui décolore, et loin d'une source de chaleur, qui dessèche.

Le laisser sécher seul. Un sac mouillé se tamponne à sec, sans frotter, puis sèche à température ambiante. Jamais de sèche-cheveux ni de radiateur : la chaleur rétracte les fibres et le cuir craquelle définitivement.

Ce qu'il ne faut jamais faire

\nLes lingettes nettoyantes. L'alcool retire la finition en même temps que la saleté.
\nLa crème pour chaussures. Trop pigmentée et trop grasse pour un cuir de maroquinerie ; elle tache la doublure au premier contact.
\nLes huiles maison. L'huile d'olive ou de coco ne pénètre pas, elle rancit — l'odeur revient au bout de quelques mois et ne part plus.
\nFrotter une tache. On l'étale et on la fait entrer dans la fibre. On tamponne, du bord vers le centre.

Selon la matière

Cuir grainé — le plus tolérant. Un chiffon doux sec suffit ; une crème incolore une à deux fois par an, en couche fine.

Agneau — le plus délicat. Il marque au moindre frottement. On n'applique rien : on le protège en le portant avec précaution et en le rangeant correctement.

Cuir verni — sensible au transfert de couleur. Ne le rangez jamais contre un textile foncé ; un chiffon microfibre sec suffit.

Daim et nubuck — brosse à daim, dans le sens du poil, et rien d'autre. L'eau y laisse une auréole définitive.

Cuirs exotiques — croco, lézard, python. Ils demandent une hydratation spécifique et un professionnel. N'improvisez pas sur une pièce de cette valeur.

Quand faire appel à un professionnel

Une tache installée, un angle usé jusqu'à la fibre, une doublure décollée, une teinte à reprendre : cela relève de l'atelier. Une réparation faite tôt coûte une fraction de ce que coûte une restauration tardive, et le résultat est sans comparaison.

Nous conseillons volontiers sur les pièces achetées chez nous — écrivez-nous ou passez à la boutique avec le sac.

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En 1995, Bernadette Chirac offre à Lady Diana un sac que Dior vient de créer. La princesse ne s'en sépare plus ; un an plus tard, la maison le rebaptise Lady Dior. Trente ans après, c'est l'un des rares sacs dont la valeur de revente tient sans dépendre d'une mode.

Le cannage, la signature

Le motif matelassé s'inspire des chaises Napoléon III que Christian Dior alignait dans son salon avenue Montaigne pour ses défilés. Sur une pièce authentique, chaque losange est régulier et bombé, et le rembourrage est le même d'un carré à l'autre.

Le point à vérifier en priorité : les losanges doivent rester alignés sur les arêtes du sac. Sur une copie, le motif se décale au niveau des angles ou s'aplatit sur les côtés.

Les charms

Quatre pendentifs suspendus à l'anse forment le mot D.I.O.R. Ils doivent être lourds, avec une gravure nette et en creux, et l'anneau qui les porte doit être fermé sans jeu.

Sur les modèles récents, chaque lettre est frappée des deux côtés. Sur les pièces des années 1990, la finition varie davantage — c'est normal, et c'est une raison de plus de ne jamais authentifier sur un seul critère.

Les tailles

\nMicro — environ 12 cm, une pièce de soirée.
\nMini — environ 17 cm, la plus recherchée aujourd'hui.
\nSmall — environ 20 cm, l'équilibre entre l'usage et l'allure.
\nMedium — environ 24 cm, le format historique, celui de Lady Diana.
\nLarge — environ 32 cm, plus rare, très demandé en cuir uni.

Ce qui fait la valeur d'une pièce

Trois facteurs, dans l'ordre. D'abord l'état du cannage : un matelassage écrasé ou déformé ne se rattrape pas. Ensuite les angles, qui frottent en premier et racontent la vraie usure du sac. Enfin la matière : l'agneau est plus doux mais marque, le veau est plus résistant, et les éditions en cuir verni ou exotique se négocient à part.

La boîte et la carte d'authenticité ajoutent à la valeur, mais elles ne la font pas : elles se vendent séparément et ne prouvent rien à elles seules.

Notre regard

Nous examinons chaque Lady Dior sur la régularité du cannage, le poids des charms, la finition intérieure et la cohérence de l'usure. Nos pièces sont visibles à la boutique, 104 rue de Turenne, ou en visio si vous êtes loin.

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Silvia Venturini Fendi dessine la Baguette en 1997. Le nom vient de la façon de la porter, serrée sous le bras comme un pain sortant de la boulangerie. Le sac devient l'un des premiers it bags de l'histoire — et, mécaniquement, l'un des plus contrefaits.

La bonne nouvelle, c'est que les copies échouent presque toujours sur les mêmes points.

1. Le motif FF de la toile Zucca

Sur une toile Zucca authentique, les deux F sont parfaitement symétriques et régulièrement espacés, et surtout : le motif est aligné sur les coutures. Fendi coupe la toile de façon que le dessin se poursuive logiquement d'un panneau à l'autre.

Sur une copie, le motif se décale au niveau des coutures, ou les F sont légèrement déformés — trop épais, trop rapprochés, avec des angles arrondis là où ils devraient être nets.

Attention à ne pas confondre : Zucca désigne le grand motif FF, Zucchino le même en plus petit. Les deux sont authentiques, ce sont deux déclinaisons.

2. La couture du rabat

Le rabat est l'endroit le plus visible et le plus difficile à copier. Comptez les points sur deux centimètres : sur une pièce authentique, l'espacement est constant, sans point double ni reprise. Le fil est d'une couleur assortie à la toile, jamais approximative.

Regardez ensuite l'arrière du rabat : la doublure y est cousue à plat, sans surépaisseur ni colle apparente.

3. Le fermoir

Le fermoir FF est en métal massif, jamais en plaqué léger. Il a un poids que l'on sent immédiatement en main. Le mécanisme se ferme d'un mouvement net, avec un déclic franc — pas un claquement mou.

Les logos gravés dans le métal sont en creux et nets. Sur les copies, la gravure est souvent peu profonde, avec des bords légèrement écrasés.

4. La plaque et le numéro de série

À l'intérieur, une plaque de cuir porte FENDI et made in Italy. Au dos de cette plaque figure un numéro de série. Sur les modèles de la fin des années 1990 et 2000, il se compose de chiffres et de lettres — la longueur varie selon l'année, ce qui rend la seule lecture du numéro insuffisante.

C'est un point important : aucun numéro de série ne prouve à lui seul l'authenticité. Il se copie. Il se lit en même temps que la matière, les coutures et le métal, jamais isolément.

Notre méthode

Nous examinons chaque Baguette sur ces quatre points, puis nous vérifions leur cohérence entre eux : une pièce dont la toile est impeccable mais dont le fermoir est léger raconte deux histoires différentes. C'est cette contradiction, plus qu'un détail isolé, qui révèle une copie.

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Le sac Bamboo naît en 1947, d'une contrainte : l'Italie d'après-guerre manque de cuir, et Guccio Gucci cherche une matière pour les poignées. Le bambou, importé du Japon, est chauffé à la flamme puis courbé à la main. Près de quatre-vingts ans plus tard, c'est resté l'un des rares éléments d'un sac de luxe qu'une machine ne sait pas imiter parfaitement.

C'est aussi pour cela qu'il trahit si bien les copies. Voici ce que nous regardons, dans l'ordre, quand une pièce Bamboo arrive à la boutique.

1. Le bambou est une matière vivante

Un vrai bambou n'est jamais uniforme. Il porte des nœuds — ces anneaux naturels d'où partaient les branches — répartis de façon irrégulière, et sa couleur passe du miel au brun foncé aux extrémités, là où la flamme l'a travaillé pour le courber.

Une imitation en résine est trop régulière : couleur homogène, nœuds absents ou dessinés à intervalles réguliers, surface parfaitement lisse. Passez l'ongle dessus : le bambou véritable a un grain que l'on sent.

Un détail que peu de gens connaissent : le bambou chauffé garde une odeur légère de bois brûlé, encore perceptible des décennies plus tard sur les pièces bien conservées.

2. La jonction avec le cuir

C'est là que se jouent la plupart des contrefaçons. Sur un Gucci authentique, la poignée est fixée par une pièce de métal ajustée au millimètre, sans jeu, et le cuir qui l'entoure est plié — jamais coupé net puis collé.

Prenez la poignée et faites-la pivoter doucement : elle doit avoir un mouvement souple mais sans claquement. Un bruit sec ou un jeu latéral signale un montage industriel.

3. Les marquages

Sur les pièces des années 1950 à 1970, l'estampille indique Gucci seul, souvent sans mention de pays. Les modèles ultérieurs portent GUCCI made in Italy. Une pièce annoncée des années 1960 qui porte un marquage moderne pose une question — soit la datation est fausse, soit la pièce l'est.

Le cuir intérieur porte généralement un code à deux lignes : la référence du modèle en haut, celle de l'usine en dessous. Les chiffres sont estampés à chaud, en creux, jamais imprimés.

4. La patine du temps

Un Bamboo authentique de trente ans a vécu. Le bambou peut présenter de fines fissures longitudinales — ce n'est pas un défaut, c'est le comportement normal du matériau. En revanche, une pièce présentée comme vintage dont le bambou est immaculé et la couleur parfaitement uniforme mérite un examen attentif.

Ce que nous faisons de notre côté

Chaque Bamboo qui entre chez nous passe entre les mains de nos experts avant d'être mis en ligne : matière, jonctions, marquages, cohérence entre l'usure du cuir et celle du bambou. Si un point ne s'explique pas, la pièce ne rejoint pas le catalogue. Nos achats sont couverts par une garantie d'authenticité, remboursement intégral.

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C'est la question qu'on nous pose le plus souvent, en boutique comme par message. La réponse honnête : le prix d'un sac de seconde main ne se déduit pas d'un tableau, mais il obéit à six critères assez stables.

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1. La maison

C'est le facteur le plus lourd. Hermès et Chanel conservent une part très élevée de leur valeur, parfois davantage que le prix d'achat initial sur certains modèles emblématiques. Louis Vuitton, Dior, Gucci et Céline se tiennent bien. Les maisons plus confidentielles dépendent davantage de la mode du moment.

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2. Le modèle

À l'intérieur d'une même maison, l'écart est considérable. Un modèle iconique et continuellement produit — Timeless, Birkin, Speedy, Baguette — se revend toujours. Un modèle de saison, même magnifique, se revend moins cher, sauf s'il est devenu culte auprès des collectionneurs.

Certaines pièces des années 1990 et 2000, longtemps délaissées, sont aujourd'hui très recherchées. C'est tout l'intérêt du vintage, et c'est pour cela qu'une estimation faite il y a cinq ans n'a plus de valeur aujourd'hui.

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3. L'état

C'est le critère sur lequel les vendeurs se trompent le plus, presque toujours par optimisme. Ce que nous regardons :

\nles coins — c'est là qu'un sac s'use en premier ;
\nles anses et bandoulières — assombrissement, craquelures, tenue ;
\nla quincaillerie — usure du placage, rayures, fonctionnement du fermoir ;
\nl'intérieur — taches, décollements de doublure, odeurs ;
\nla structure — un sac déformé ou affaissé perd beaucoup.

Un défaut annoncé n'a jamais empêché une vente. Un défaut découvert à la réception, si.

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4. La matière et la couleur

Les cuirs résistants (Togo, Epsom, caviar) se revendent mieux que les cuirs délicats (agneau, Swift, vernis), simplement parce qu'ils arrivent en meilleur état.

Côté couleurs, les intemporels — noir, beige, marron, blanc cassé — trouvent toujours preneur. Les couleurs vives se revendent moins vite, mais peuvent atteindre de très beaux prix auprès du bon acheteur. C'est une question de délai autant que de valeur.

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5. La rareté

Éditions limitées, collaborations, pièces d'archives, tailles peu produites : la rareté peut multiplier la valeur. Encore faut-il qu'elle soit documentée — une édition limitée sans preuve reste un sac ordinaire aux yeux du marché.

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6. Ce qui accompagne le sac

Boîte, dustbag, carte, cadenas et clochette pour un Hermès, facture d'origine. L'ensemble complet ajoute réellement de la valeur, surtout sur les pièces les plus chères. Mais son absence n'empêche pas la vente : nous rachetons tous les jours des pièces sans leur boîte.

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Comment nous procédons

Nous rachetons fermement, ce qui veut dire que vous êtes payé rapidement, sans attendre qu'un acheteur se présente. Concrètement :

Vous nous envoyez quelques photos — face, dos, intérieur, quincaillerie, et les éventuels défauts ;
Notre équipe revient vers vous rapidement avec une offre personnalisée ;
Si elle vous convient, nous organisons la logistique ;
Vous êtes payé après réception et vérification de la pièce.

Nous rachetons actuellement des pièces situées en France et en Europe, et vous pouvez également passer directement à la boutique, au 104 Rue de Turenne dans le Marais.

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Une estimation gratuite, sans engagement

Que vous vendiez ou non, connaître la valeur de votre pièce est utile — pour l'assurer, pour la transmettre, ou simplement pour savoir. Demandez votre estimation, c'est gratuit et sans obligation.

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Chez Hermès, le choix du cuir compte autant que le modèle. Deux Birkin de même taille et même couleur, l'une en Togo et l'autre en Box, sont deux objets différents — d'aspect, de tenue, de vieillissement, et souvent de valeur.

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Togo

Le plus répandu sur les grands modèles, et souvent le plus recommandable. C'est un veau au grain marqué et légèrement irrégulier, souple mais avec de la tenue. Il résiste bien aux rayures, ne marque pas facilement l'eau, et se patine sans se déformer.

Reconnaissable à son grain visible en relief, plus prononcé que celui du Clémence, et à sa tenue : un sac en Togo garde sa forme sans se bomber.

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Clémence (Taurillon Clémence)

Un veau au grain plus large et plus plat que le Togo, nettement plus souple. Les sacs en Clémence s'affaissent légèrement avec le temps — ce que certains recherchent pour l'allure décontractée, et que d'autres évitent.

Plus lourd que le Togo à taille égale. Sur un grand format, la différence de poids se sent.

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Epsom

Un veau gaufré : le grain est imprimé, donc parfaitement régulier — c'est le plus simple à distinguer des autres. Rigide, léger, très résistant aux rayures et à l'eau, il tient la forme de façon impeccable et ne se déforme pas.

C'est le cuir de choix pour les pièces structurées et les petites maroquineries. Sa régularité même le rend moins « vivant » que le Togo aux yeux de certains collectionneurs.

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Swift

Anciennement Gulliver. Un cuir très lisse, presque sans grain, doux au toucher, qui absorbe magnifiquement les couleurs — c'est sur lui que les teintes vives d'Hermès sont les plus profondes.

Sa contrepartie : il marque facilement. Rayures et traces d'eau se voient. Un Swift en bon état est donc un sac qui a été soigné.

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Box (Box Calf)

Le cuir historique de la maison, un veau lisse au fini légèrement brillant. C'est le plus noble et le plus exigeant : il marque, se raye, craint l'eau — et développe en vieillissant une patine que les collectionneurs recherchent par-dessus tout.

Un Box ancien avec une belle patine peut valoir davantage qu'un Box neuf. C'est l'un des rares cuirs où l'usage ajoute de la valeur plutôt qu'il n'en retire.

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Les cuirs exotiques

Alligator, crocodile, lézard, autruche. Ils relèvent d'une réglementation internationale stricte : la convention CITES encadre leur commerce, et le franchissement de certaines frontières exige des documents spécifiques.

C'est un point pratique essentiel : un sac exotique acheté en Europe ne s'expédie pas librement partout. Nous vérifions systématiquement la situation documentaire avant toute vente, et nous vous informons des contraintes avant l'achat.

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Quel cuir choisir ?

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Votre priorité	Le cuir
Usage quotidien, sans précaution	Togo ou Epsom
Tenue parfaite, légèreté	Epsom
Allure souple, décontractée	Clémence
Profondeur de couleur	Swift
Patine et valeur de collection	Box

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Sur nos fiches

Le cuir de chaque pièce est indiqué sur sa fiche, avec son état réel et des photographies de détail — y compris des défauts éventuels. Nous ne retouchons jamais une image pour faire paraître un cuir plus jeune qu'il ne l'est.

Voir nos pièces Hermès — rares, et rarement disponibles longtemps.

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Le matelassage est la signature de la maison depuis 1955. C'est aussi ce que les contrefacteurs imitent en premier — et là où ils se trahissent le plus souvent, parce que la difficulté n'est pas de coudre des losanges, mais de les faire tomber juste.

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L'alignement, avant tout le reste

Sur un sac Chanel authentique, le matelassage est continu : les losanges se poursuivent d'un panneau à l'autre sans rupture au niveau des coutures. Le rabat prolonge le corps du sac, les côtés prolongent la face, et le motif reste cohérent en faisant le tour de la pièce.

Cette continuité impose de couper le cuir avec beaucoup de perte, ce qui coûte cher. C'est précisément ce que la contrefaçon économise. Un motif qui « saute » à la jonction de deux panneaux est l'un des signaux les plus fiables.

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La régularité du losange

Chaque losange doit avoir les mêmes dimensions sur toute la pièce, et le gonflant doit être homogène. Un matelassage qui s'aplatit vers le bas du sac, ou dont les losanges s'étirent près des bords, trahit un rembourrage inégal.

Attention toutefois : les dimensions du losange varient légitimement selon le modèle, la taille et l'époque. Il n'existe pas une mesure unique valable pour tous les Chanel. Comparer un Jumbo des années 1990 à un Mini récent n'a aucun sens.

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La couture

Le fil doit être exactement assorti au cuir, avec une tension constante. Comptez les points : leur densité est régulière sur toute la longueur d'une même couture. Les extrémités sont nettes, sans surépaisseur ni fil dépassant.

Sur l'agneau, la couture s'enfonce légèrement dans le cuir et crée le relief caractéristique. Sur le caviar, plus ferme, le relief est plus discret — ce n'est pas un défaut, c'est la matière.

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La quincaillerie

Elle est lourde. C'est souvent le premier détail perceptible à l'aveugle : une chaîne Chanel a du poids, un fermoir a de la densité. Le placage est régulier, sans variation de teinte entre deux éléments.

Le fermoir CC mérite une attention particulière : le C de droite passe par-dessus le C de gauche en haut, et par-dessous en bas. Cet entrelacement est constant. Les gravures — nom de la maison, mention de fabrication — sont nettes, profondes, jamais superficielles.

Sur les modèles à chaîne entrelacée de cuir, la bande de cuir doit passer régulièrement, sans être trop tendue ni flotter.

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Le numéro de série

Selon l'époque, il se présente sous la forme d'un autocollant recouvert d'un film protecteur à l'intérieur du sac, accompagné d'une carte d'authenticité, ou — sur les pièces les plus récentes — d'une puce électronique qui a remplacé le système d'autocollant.

Le nombre de chiffres et la police ont évolué au fil des décennies. Le point important : le numéro doit être cohérent avec le modèle et son époque. Un numéro dont le format ne correspond pas à la période de production du sac est un signal sérieux.

À l'inverse, l'absence de carte n'est pas rédhibitoire sur une pièce vintage : les cartes se perdent, et beaucoup de très beaux sacs circulent sans la leur.

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Ce qui ne prouve rien

Trois éléments sont trop souvent présentés comme des preuves alors qu'ils n'en sont pas :

\nle dustbag : il se contrefait facilement et se remplace ;
\nla boîte : idem ;
\nl'odeur du cuir : elle dépend surtout du stockage.

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Notre méthode

Aucun de ces points pris isolément ne permet de conclure. C'est leur faisceau qui fait la décision, et c'est ce que nos experts appliquent à chaque sac Chanel qui entre dans la boutique. Si une pièce laisse le moindre doute, elle n'est pas mise en vente.

Découvrir notre sélection Chanel — chaque pièce authentifiée, garantie remboursée.

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Le code date est le premier réflexe de tous ceux qui achètent un Louis Vuitton d'occasion. C'est un bon réflexe — à condition de savoir ce qu'il dit, et surtout ce qu'il ne dit pas.

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Ce qu'est un code date (et ce qu'il n'est pas)

Contrairement à une idée répandue, ce n'est pas un numéro de série. Deux sacs identiques sortis du même atelier la même semaine portent le même code. Il n'identifie pas un exemplaire : il indique où et quand la pièce a été fabriquée. Il ne prouve donc jamais l'authenticité à lui seul — une contrefaçon soignée en porte un, parfaitement plausible.

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Où le chercher

Il est volontairement discret, jamais mis en avant. Selon les modèles, on le trouve :

sur une petite languette de cuir cousue à l'intérieur, souvent au fond d'une poche plaquée ;
estampé à chaud directement dans la doublure en alcantara ou en toile ;
sous une patte de renfort, qu'il faut soulever délicatement ;
sur les modèles rigides, à l'intérieur d'un rabat ou près d'une charnière.

Sur certaines pièces anciennes, notamment antérieures aux années 1980, il n'y a tout simplement aucun code. Son absence sur une pièce vintage n'est donc pas un signal d'alerte en soi.

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Les formats selon les époques

La maison a fait évoluer sa codification plusieurs fois.

Années 1980 (début). Trois ou quatre chiffres seulement, sans lettres. Les deux premiers indiquent l'année, les suivants le mois.

Fin des années 1980. Apparition des lettres d'atelier après les chiffres.

Années 1990. Le format se stabilise : deux lettres puis quatre chiffres. Les lettres désignent l'atelier ; parmi les chiffres, le premier et le troisième donnent le mois, le deuxième et le quatrième l'année. Un code se terminant par une combinaison correspondant à « 0 9 » et « 9 4 » se lit ainsi mois 09, année 1994.

Depuis 2007. Même principe, mais les chiffres indiquent la semaine de production et non plus le mois — une semaine sur 53 possibles.

Depuis 2021. Louis Vuitton a progressivement abandonné le code date estampé au profit d'une puce NFC intégrée. Une pièce récente sans code date n'est donc pas suspecte : elle est simplement d'une nouvelle génération.

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Les lettres d'atelier

Les deux lettres renvoient au lieu de fabrication : France, Espagne, Italie, États-Unis, Allemagne, Suisse. Un sac fabriqué hors de France n'a rien d'anormal — la maison produit légitimement dans plusieurs pays depuis des décennies. C'est une confusion fréquente, et elle fait passer à côté de très belles pièces.

En revanche, une incohérence est un signal : un atelier qui n'a jamais produit ce modèle, ou une date de fabrication antérieure à la sortie de la collection.

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Pourquoi le code date ne suffit pas

Les contrefaçons de qualité reproduisent des codes plausibles depuis longtemps. Le code n'est qu'un indice parmi une dizaine que nous contrôlons systématiquement :

\nl'alignement du monogramme sur les coutures et la symétrie des motifs de part et d'autre ;
\nla couture : le nombre de points par centimètre, leur régularité, l'inclinaison, la couleur du fil ;
\nla vachetta : ce cuir naturel non traité fonce avec le temps et l'usage. Une patine trop uniforme sur une pièce ancienne est plus suspecte qu'une patine irrégulière ;
\nla quincaillerie : le poids, la finition du placage, la gravure ;
\nl'estampille : l'espacement des lettres, la forme du R et du O, la profondeur du marquage.

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Notre position

Chez Comptoir Vintage, aucune pièce n'est mise en vente sur la foi d'un seul indice. Chaque Louis Vuitton passe entre les mains de nos experts, à Paris, et l'ensemble de ces points est contrôlé. Pour les pièces d'exception, nous faisons appel à un tiers spécialisé.

Si vous avez un doute sur une pièce, la vôtre ou une autre, écrivez-nous — nous répondons vite, et gratuitement.

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